瓦拉纳西（印度教的圣地）

历史沿革

瓦拉纳西以前称为“贝拿勒斯”，历史上还有“加西”（意为神光照耀的地方）之称，因城市地处瓦拉纳

瓦拉纳西建设

经济

公元1882年，在恒河上修建了第一座桥梁后，促进了瓦拉纳西城工商业的发展，各种各样的店铺如雨后春笋般地出现在市区狭窄拥挤的街道两旁，货物丰富充足，尤其以丝绸、刺绣、地毯、铜器和金属加工闻名于世，并发展了棉纺织、碾米、榨油、皮革和机械、电机、化学、水泥、内燃机车等现代工业部门。瓦拉纳西是印度北方铁路、公路与河道的交通枢纽，建有航空港，水、陆、空交通十分便利。瓦拉纳西也是一座著名的文化城市，兴办教育的历史久远，自古以来就是印度的文化中心，拥有印度大学、梵文大学、加西大学等著名的高等学府。印度大学设有100多个院系，拥有约2万名学生，是印度最高的学府。由此可见，瓦拉纳西这座古老的宗教圣城，既是印度古老文化的缩影，又是印度现代文化的中心，对世界各地的游客具有极大的吸引力。

文化

Biryani差不多就是炒饭，可以放蔬菜、羊肉、鸡肉等，一直都吃不腻。推荐羊肉炒饭，羊肉块比较大，有点儿像新疆的烤羊肉，味道很香，吃着过瘾。TandooriChicken（烤鸡），样子不怎么好看，像抹了苏丹红。肉是淹过的，再洒上调味料，味道还不错。Dosa﹝多沙﹞也有各种口味，是用米粉煎成的大饼，有点儿类似于中国的煎饼，脆脆的。中间夹蔬菜等等，沾上配好的酱，味道挺好。

瓦拉纳西饮食

印度的各类菜汤都不理想，好像不放油，但是放很多的淀粉，成糊状，也不像西餐浓汤那么香。很多饭店的汤，都差不多。到处都有一种叫Lassi的冷饮，口味多，比中国的酸奶好像稠一些，当地人有饭后喝酸奶的习惯。还有各种水果味道的Shake，跟东南亚地区的差不多。这两种经常喝。热饮最多的就是印度奶茶，当地人叫做Chai。Chai的制作工艺，自来水烧开，加入MasalaTea，生姜捣碎放入开水中烧开后加牛奶和砂糖。一杯4INR，杯子是用陶土做成的小罐，居然也是一次性的。至于Masala，是印度的一种综合香料，很多菜和点心里，甚至印度的Pizzahut的柠檬饮料里面都有。初次品尝的时候不一定吃得惯，因为是很多味道混合在一起的，品尝不出它究竟

瓦拉纳西奶茶

印度丝绸、羊毛、艺术品、金器饰物、孔雀羽毛制品等是当地特产，值得一买。购买金器、宝石及孔雀羽毛制品会受限制。

瓦拉纳西风景

印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运，而他们相信在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后，即可洗涤污浊的灵魂；另外，在瓦拉纳西的恒河畔火化并将骨灰洒入河中也能超脱生前的痛苦。由于瓦拉纳西有络绎不绝的印度教徒在此沐浴与火化，恒河发生了严重的污染与传染病问题。

瓦拉纳西（贝纳勒斯的梵文名字）是印度著名的圣地之一，被认为是印度最古老和最神圣的城市，瓦腊纳西坐落在恒河左岸陡峭岩石构成的坚实的岩岸上，她的重要战略地位早在公元前1000年前就已经受到了雅利安人的重视。在释迦牟尼时代，这个地区隶属于印度最强大的古国之一摩揭陀王国，她附近的鹿野苑是佛祖释迦牟尼成道后初转法轮之处，佛教史上最著名的圣地。瓦腊纳西位于新德里东南780公里的恒河左岸，如今拥有近100万人口，2000多座寺庙，具有新城和旧城两个部分，虽然历经沧桑，但至今仍保持着其浓厚传统。

在印度，大多数印度教信徒终生怀有4大乐趣：敬仰湿婆神（印度3大神之一）、到恒河洗圣水澡并饮用恒河圣水、结交圣人朋友和居住在瓦拉纳西圣城。恒河发源于喜马拉雅山南麓，全长2580公里，是南亚最长、流域面积最广的河流，西南流入印度后，在德夫普拉亚格附近与阿拉克南达河相汇合，称之为恒河。印度人视恒河为圣河，将恒河看作是女神的化身，虔诚地敬仰恒河，据说是起源于一个传说故事。古时候，恒河水流湍急，波涛汹涌，经常泛滥成灾，毁灭良田，残害生灵，有个国王为了洗刷先辈的罪孽，请求天上的女神帮助驯服恒河，为人类造福。湿婆神来到喜马拉雅山下，散开头发，让汹涌的河水从自己头上缓缓流过，浇溉两岸的田野，两岸的居民从此安居乐业。从此，印度教便将恒河奉若神明，敬奉湿婆神和洗圣水澡成为印度教徒的两大宗教活动。

每天清晨，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河，痛痛快快洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽，达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。印度教徒便是这样虔诚地把用恒河水“冲洗身上的过失”看成是莫大安慰和荣幸。在瓦拉纳西城的新月形河湾两岸，历代王朝先后修筑了大小64个台阶码头，供人们作沐浴礼拜之用。

瓦拉纳西风景

在许多庙宇的墙角上带有做工精巧的石雕佛龛以及鎏金的房顶，给人留下古老东方文明色彩的印象。瓦拉纳西市每年的宗教节日有400多个，有时一天要过两次节，这些宗教节日活动几乎都是在这些寺庙里进行的。

瓦拉纳西在印度，瓦拉纳西犹如耶路撒冷一样，是印度教徒的心中圣地，他们人生的四大乐趣———“住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神”有3个都要在瓦拉纳西实现。中国唐朝高僧玄奘当年历经千辛万苦，最终要到的极乐西天指的就是瓦拉纳西。

圣城不守人间规矩

记者对瓦拉纳西的第一印象就是，圣城大概不重视人间的规矩。朝圣者走近这里时，似乎逐渐丧失了记忆，不知道是该遵守人的规矩还是神的暗喻。好在朝圣者都有极强的承受力和适应力，他们在混乱不堪的街道上很快就掌握了八仙过海的本领，只是苦了记者这个无神论者。四周的垃圾腥臭扑鼻，街道两旁的建筑似乎要倒塌一样，压得人喘不过气来。瓦拉纳西如同一个巨大的蜂窝，被一只看不见的手捅落到泥潭中，所有工蜂都因为蜂窝的突然挪位而变得没有目的，显得更加忙碌。

瓦拉纳西是恒河中游的古老圣城，其历史可以追溯到6000年前。中国高僧玄奘到访这里时，看到这里“天祠百余所，外道万余人”。奇怪的是，有着如此悠久历史的古城没有保留下任何古迹，就连两百年历史以上的建筑也踪迹难觅。眼前的神庙都是用水泥和红砖堆积起来的，顶多也就百八十年的历史，所以美国作家马克·吐温当年来这里讲学时，幽默地称这座城市“比历史古老，比传统古老，甚至比传说还要古老。它看起来比所有这一切加起来还要老上两倍多”。

自我清洁的恒河

瓦拉纳西瓦拉纳西的衰落源于宗教冲突和战争。公元11世纪时，莫卧儿王朝开国皇帝巴贝尔从中亚进入印度，大肆破坏了恒河流域的印度教神庙，极力推行伊斯兰教。

虽然后来的几位穆斯林皇帝对不同宗教采取了宽容态度，但是莫卧儿王朝的最后一位皇帝奥朗泽布却是一位极端的伊斯兰教徒。他下令拆毁了大批印度神庙，并用其材料改建为清真寺。瓦拉纳西的古老神庙从此就消失了，而印度教神话和恒河水依然把自己的精神输送给了这座圣城，这座城市就像一个僵直的老者，被一股精气神提着，两眼放光。尽管衰朽不堪，却一点颓然倒下的迹象也没有。

瓦拉纳西瓦拉纳西位于印度北方邦境内，是印度最古老的城市，相传是由印度教中主管生死的湿婆大神所建，信奉印度教的人们相信湿婆常在这里的恒河边上巡视，凡在这里死亡并火化的，均可免受轮回之苦，直接升入天堂，所以每天都有成千上万的教徒从四面八方赶到瓦拉纳西。道路两旁的算命者时刻要盘查你的命运，你还不得不提防小偷和各种骗子。恒河里的场面也让人不轻松。河里不仅有祈祷的教徒，也有洗浴的水牛、祭祀的香火，河畔还有隆重的焚尸场。没有被烧成灰的尸体被抛入河中，各种污物在河水中时隐时现。从常识上看，恒河很难说得上卫生，但这并不影响恒河在印度教徒心目中的地位，相反却强化了他们的信仰。望着附近焚烧尸体的袅袅青烟，想到自己也会化成这种无形的东西，难免会对人生幻灭留下感叹。这使得他们愈加虔诚起来，他们希望能洗净宿世的罪业，让自己的灵魂平安进入生命的轮回。

印度教徒相信恒河能够自我清洁，认为世界上只有恒河水不会滋生出传染病菌，所以他们放心地饮用这里的恒河水，并且用容器把水带回家里，以便在一些隆重日子喷洒在自己身上。由于整个注意力都集中到了来世，以至于忽略了现世的周围环境，瓦拉纳西在记者看来颇有点像一件神圣，但不那么华丽的破旧袈裟。

诞生第一批佛教徒

瓦拉纳西瓦拉纳西的所有庙宇群都集中在恒河西侧，东侧则没有任何建筑。当太阳从地平线上升起时，整个河面一片橘黄，恒河日出也就成了这里的一大景观。站在河边，阔大的恒河确实能给人思考的空间。玄奘赞叹恒河“水色沧浪，波涛浩瀚”。一些严格苦修的圣徒在这里冥想数月甚至数年，以期感悟到生命的真谛。记者接受的教育当然是世界上的真理只有一个，但是看着这些苦思冥想的人们，也不禁觉得，这种放弃物质欲望而追求精神生活的境界确实让人有灵魂上的震动。当年释迦牟尼不就是以这种方式苦思冥想的吗？释迦牟尼来到这里时，河边的沐浴景观与现在应该没有太大差别，他冥想出了一种新的思维方式，于是在瓦拉纳西西郊的鹿野苑开始了初转。这条河流毕竟给他留下了太深的印象，所以他总是将解脱无明束缚的境界———涅，比喻为渡河、行船或者抵达彼岸等。

由于鹿野苑的缘故，瓦拉纳西也是佛家弟子向往的圣地。实际上，佛教历史上的第一批信众也出现在瓦拉纳西。佛陀在鹿野苑生活期间，一位厌倦了奢华生活的富家子弟耶舍（Yasa）来到了这里，他向亲朋好友推介佛陀的观点，劝说他们归依了佛门，于是人世间出现了第一批佛教信众。虽然佛教受到了印度帝王如阿育王的扶持，但是始终没有在印度民众中扎下根。相反，3000多年来，印度教却一直在恒河岸边徘徊，仿佛一个忧郁的思想者始终伫立在河畔，没有任何衰老的迹象。

在瓦拉纳西，城市里除了人来人往之外，还有不少动物在城里穿梭生活，这种生态该说是人畜共存，还是人畜混杂？在人群中，山羊到处闲逛，狗儿伺机窃取路边摊的食物失败被踹，一只只鸡在人力车轮下钻动，屋顶上冷不防还会跳下一只泼猴。人走在路上，不是被走来走去的猪碰倒，就是被慢条斯理的圣牛挡住，后面还有大象催促。感觉上这里的动物似乎和人类平等地生活在一起。许多动物都与印度教有关。例如猿猴类就有称为“哈努曼”的猴神，许多村镇到处都供奉着它。史诗《罗摩衍那》的主人翁罗摩王子在和恶魔罗婆那作战时，千钧一发之际得到猴军相助，因而取得最后胜利。从此以后，猴子就被纳入诸神当中，受到人们敬奉。不过，所有动物中最“神圣”的就属牛了。

而牛之所以被视为“圣牛”，成为宗教上崇拜的对象，有几种说法。“牛是湿婆神的骑乘，也是它的麾下。同时那头牛还是人称‘南蒂‘的生殖之神。”“牛是以创造之神毗湿奴为本，毗湿奴不同于性格激烈的湿婆神，脾气温和；而且在世间遭遇灾难时会化身成世间生物拯救生灵，据说其化身有10种。它的第8个化身--黑天神，具备神力擅长于吹笛，拥有迷惑女性的魅力；少年时是一个牧童，看牧的就是牛。”同时，牛对印度人的生活来说有难分难舍的重要性。这种关系从古至今不曾有太大的变化。首先，牛不论在农耕或运输上，对人类帮助甚大，是极为重要的劳动力提供者。再者，母牛提供牛乳，不仅可以直接饮用，还可以制成奶油，奶油是料理中不可欠缺的油品之一，并且在祭奠上是"圣火"的重要燃油。连牛排泄出来的粪便都有利用价值。只要收集起来捏成饼状干燥后即可做燃料使用。不仅农村以牛粪做燃料，都市里用不起瓦斯和电气的阶层也用它做燃料。在印度，牛似乎颇了解自己的“圣牛”地位，态度显得很高傲。常常不是大摇大摆走在车水马龙的路上，就是优哉游哉走进只有1米宽的小巷，害得人们必须退回原地等它通过后才能进入。有一头牛慢慢走进小小的店家，吃起店里的食物。店里的欧巴桑发现后想推它出去，但根本推不动。在场的每个人都露出希望赶紧将牛拉出店外的表情，看来大家未必将牛视为“圣牛”-不晓得这算不算表里不一？也有人这么说：“近来宗教上的‘圣牛观念‘似乎越来越淡薄了。”据说印度有两亿多头牛。虽说其中瘦得皮包骨的非常多，但如果这个数字接近事实，那牛的数量便有印度人口的二分之一。“印度教是不是不管人有多饿，都不能吃牛？”像这种话可不能说。当天晚上，我在饭店的餐厅点了一客牛排。其实，在饭店和高级餐厅都吃得到牛肉。街上也多的是贩卖精致牛皮皮包或鞋子的商店。据说在印度的出口货物中，牛皮制品占有相当比例。也就是说，印度饲养宰杀了相当多的牛。印度“禁屠圣牛”运动发生后的隔年夏天，担任粮食农业部部长的恰克吉芬·拉姆就明白指出：‘现今的印度教教义太狭隘了；古时候的印度人就吃牛肉。圣典《吠陀经》上也有记录。所以将‘禁宰牛只”予以法律化实在不恰当。其结果引起很大骚动，在国会内外也引发了激烈的辩论。

旅游

古城

瓦拉纳西古城中的衣料店

金庙

该金庙供奉印度教湿婆神，位于恒河浴场以北的街上，建于1776年。其庙顶呈圆拱形，在阳光照耀下，金光闪闪。游客如非印度教徒，是不可以进入的，但可在金庙对面建筑物二楼遥望教徒进庙的拥挤场面，也可由寺院后面小道的壁洞中窥视内部。该寺之所以称为金庙，是因为它有一座金黄色的尖塔，据说用了880千克的黄金，是瓦拉纳西众多寺院中地位最高的一座。

恒河

早晨在恒河中沐浴的印度人

瓦拉纳西人的生活与恒河边的Ghat（石阶）密不可分，全城有80多个Ghat，每个都有自己的名字和功用。最著名的DasaswamedhGhat每天傍晚都会举行恒河夜祭。

鹿野苑

鹿野苑是佛祖释迦牟尼开悟得道之后，第一个传道的地方。鹿野苑里有考古博物馆、达美克佛塔、中国寺、缅甸寺、藏传佛教寺等等。那里常年都有世界各地的人前来朝拜。修行的信众都怀着一颗虔诚的心，希望在佛祖传道的圣地能得到开悟。考古博物馆里还存有阿育王时代的石柱(Ashoka'sPillar)，各种石像雕刻等等，是一个值得慢慢欣赏的地方。

签证

印度驻华大使馆（北京日坛路1号）受理旅游签证申请。签证费340元人民币。

航程

可从香港或上海出发直飞印度。

交通

印度城市间的交通首选火车，不通火车的地方可坐长途汽车。火车路网基础较好。车票有很多等级，原则上应尽量避免“Passenger”，2ndClassChair(硬座)是一个默认的级别。火车售票分售票处和预售处，一些大站（如新德里）设外国人售票处，一些酒店提供代购火车票业务；印度火车经常晚点，火车上应时时注意保管自己的行李。

季节

10月至次年3月是最适合旅游的季节。美食：大部分印度人都是素食主义者，但他们的素菜并不如想象中的清汤寡味，反而烧制得特别入味。“Tandoori”是印度式的烘烤；“Lassi”是印度式酸奶。“Dal”是主要的素食菜之一。

住宿

外国背包客常光顾的宾馆或客栈是首选，不妨“货比三家”。时差：较中国慢2小时30分钟。

货币

印度的货币是卢比。1美元在45-50卢比左右。

小费

印度是个流行小费的国家。通常请人搬运行李、打的士、上厕所、酒店房间整理，甚至在景点拍照都要支付一定的小费。一般在10至50卢比之间。

景点

新旧德里、斋普尔、孟买、阿旃陀石窟、宗教圣地俱卢之野、泰姬陵、加尔各答、瓜廖尔、乌贾因、马杜赖、加雅、札格纳特布利等。